Louxor et Karnak, la Thèbes éternelle 

Louxor et Karnak, la Thèbes éternelle Chantée par Homère, admirée des savants français lors de la campagne d'Egypte, la cité de Thèbes, l'actuelle Louxor, doit sa renommée aux vestiges d'une civilisation jadis brillante et son salut à Gaston Maspero qui, vers 1880, la sauve des sables. Berceau de la XVIIIe dynastie et du Nouvel Empire, elle fut capitale d'un royaume qui s'étendait alors jusqu'à l'Euphrate.Quatre jours déjà que je suis en Egypte. Pourquoi le temps passe-t-il si vite au pays de l'immortalité ? Ce matin, nous avons fait un saut au temple de Khnoum, à Esna. Certes, le site n'est pas immense mais la visite de cette salle hypostyle intacte sauvée des outrages du temps et des hommes par les accumulations de limon s'avère pleine de charme. Les vingt-quatre colonnes qui supportent le toit sont toutes différentes dans leurs formes et leurs décorations. L'endroit ressemble étrangement à une forêt pétrifiée dont les frondaisons abriteraient encore une faune et une flore mystérieuses. Mais bon, Louxor attendait et, de l'avis du guide, il ne fallait pas traîner si nous voulions avoir une bonne place sur les quais.

Le calcul se révèlera habile et quelques heures plus tard, le bateau s'amarrait à la corniche en face du Musée d'art égyptien ancien. Un petit bijou, ce musée. Sa visite est un préalable incontournable à celle des temples alentours. Les statues sont parfaitement éclairées, semblent sortir de la nuit des temps, permettent d'imaginer la richesse des temples. La statuaire égyptienne atteint ici sa perfection, passant du classicisme froid, impersonnel et intemporel du Moyen Empire à l'expressionnisme du Nouvel Empire où, sous Aménophis IV, les statues prennent enfin vie, caractère et humanité.
Louxor ou Karnak, Karnak ou Louxor, dans quel ordre effectuer les visites ? Le dilemme sera vite réglé.

Louxor est plus proche du bateau, plus petit et comme le jour déjà décline, je choisis de commencer par ce site. Elevé sous Aménophis III (XIVe siècle av. J.- C.) et Ramsès II (XIIIe siècle av. J.- C.), le temple de Louxor ne servait en fait qu'une fois l'an lorsque les statues des dieux thébains étaient sorties du temple d'Amon à Karnak pour célébrer Opet, la fête du Nouvel An. Le cortège empruntait alors le dromos, voie triomphale longue de 2,5 km bordée dit-on de 700 sphinx à tête humaine, aujourd'hui en grande partie enfoui sous la ville nouvelle. Le dromos réapparaît juste à temps pour accueillir les visiteurs à l'entrée du site et les accompagner aux pieds de l'impressionnant pylône de Ramsès II gardé par trois colosses du pharaon. L'obélisque parisien doit se sentir vraiment seul depuis qu'il sait que jamais il ne rejoindra son alter ego Egyptien. En 1980, la France a en effet renoncé à ce cadeau offert par Mohammed Ali en… 1831, mais il est toujours là !
La vaste cour de Ramsès II est dominée par le minaret de la mosquée Abou el-Haggag. Illusion d'optique, mirage de l'histoire, puissance de la foi, je ne sais, mais la mosquée apparaît comme suspendue dans les airs portée par les colonnes millénaires en forme de papyrus. Partout sur les murs, des scènes racontent le déroulement de la fête d'Opet, la procession des barques solaires, le rituel compliqué et fastueux lié à cette cérémonie, unique moment de l'année où le peuple pouvait voir les statues des trois dieux thébains Amon, Mout et Montou. Inconsciemment, mes pas se font lourds et durs sur les pierres et je réalise soudain pourquoi. En 1989, une mission archéologique américaine venue sonder les fondations dans la cour d'Aménophis III y avait découvert une cache souterraine renfermant vingt statues extraordinaires. J'espérais renouveler l'exploit en tapant du pied, rêvais d'un son clair annonciateur de salles secrètes et de trésors enfouis qui, soudain, jailliraient du sol. Ridicule, je l'avoue, mais comment s'en empêcher ?

Combien de découvertes extraordinaires ont été le fruit du hasard ? Dans l'oasis de Baharîya, un âne se prend une patte dans un trou et des centaines de momies apparaissent. Dans la vallée des rois, un ouvrier balaie des gravats et les marches du tombeau de Toutankhamon surgissent de l'oubli. L'espoir est fou et le jeu enivrant. La salle de la naissance d'Aménophis III balaie ces rêves puérils. Sur les murs se dévoile l'alchimie secrète qui préside à la naissance des pharaons. Une pléiade de dieux est sollicitée. Amon, Thot, Thouéris, Bès et Hathor sont de la partie mais Khnoum est au centre de tout. C'est lui qui, sur son tour de potier, façonne le futur pharaon. De l'argile, encore et toujours.

La nuit est tombée dévoilant un autre site. Le jeu des éclairages a changé les perspectives, dévoilé des détails passés inaperçus. La métamorphose est surprenante. Une nouvelle visite s'impose. De retour au bateau, les discussions sont bien loin du panthéon égyptien. Je suis passé par le souk et comme tout le monde j'ai succombé à la tentation. Je suis tout fier de mes sachets d'épices et de mes coupelles en verre soufflé, le tout négocié bien sûr au mieux après moult palabres et force stratagèmes. Cruelle désillusion. " Combien ? ", " Tu es fou ! moi je les ai eues pour beaucoup moins ! ", " Tu t'es encore fait avoir ! ", " Ah mon pauvre, la prochaine fois vient avec moi "… ne sont que quelques exemples de ces échanges culturels de haute volée qui occuperont l'essentiel de mes nuits thébaines. Mais quelle rigolade. L'âme humaine est littéralement mise à nue en ces instants cruciaux. Il y a ceux qui frisent l'apoplexie d'avoir payé plus cher que les autres, les sadiques qui en remettent une couche genre " et en plus c'est du toc ", les champions qui ont tout acheté " moins cher que gratuit ", les prévoyants qui en profitent pour acheter les cadeaux du Noël prochain, les résignés qui de toute façon savent qu'ils vont se faire rouler et les indifférents qui agacent toute le monde en rappelant que cette vaine agitation ne représente au final que quelques centimes d'euros. Des liens se tissent, des équipes se forment : " demain, ah demain, il va voir ce qu'il va voir ce marchand ". La compétition est lancée.

Une compétition bien plus sérieuse s'est déroulée durant plus de deux mille ans sur le site de Karnak. Ici se sont affrontés les plus grands pharaons bâtisseurs. Les temples de Monthou au Nord, d'Amon au centre et de Mout au Sud forment un véritable dédale historique et archéologique.
Où aller, qu'ai-je manqué, que dois-je voir en priorité ? Il me faudrait des jours entiers pour explorer chaque recoin, visiter le temple de Ptah et rencontrer la déesse Sekhmet à tête de lionne, son épouse, parcourir les pierres éparses du musée en plein air, faire le tour du lac sacré et tenter d’y dénicher le dernier crocodile, de sauter à pieds joints tout autour de l’obélisque brisé d’Hatchepsout afin de trouver une nouvelle cache aux milliers de statuettes, courir jusqu'au temple de Khonsou pour admirer les beaux reliefs de la salle dédiée aux barques sacrées. Heureusement, je n'aurai pas à tourner, comme le veut la tradition, autour du scarabée d'Aménophis III. C'est toujours ça de gagné. Je suis déjà marié (trois tours), j'ai plein d'enfants (sept tours) et de la chance (un tour). La preuve : je suis en Egypte !

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